如果你在一瓶葡萄酒的酒標(biāo)上見到“Vieille Vigne”的字樣，大體能判斷，這瓶酒的品質(zhì)上佳，但價格也一定不便宜，它的意思是：老藤。相對于那些樹齡年輕的而言，老藤需經(jīng)年歲積累，并不易得，因此近些年熱炒老藤葡萄酒之風(fēng)此起彼伏。
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“Vieille Vigne”酒標(biāo)
當(dāng)然，老藤葡萄酒受寵，歸根結(jié)底還在于其上佳表現(xiàn)：酒香味更為復(fù)雜細(xì)膩，陳年能力更強(qiáng)，不是常規(guī)的清新，而有一種馥郁的礦物質(zhì)味道，豐富而又深刻。
老藤之惑
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百年老藤
鑒于人們對老藤葡萄酒的竭力追捧，不少年輕酒莊也以老藤酒園為噱頭，將其園中不及20年樹齡的葡萄樹稱為老藤。早幾年國內(nèi)市場曾有過一輪對老藤概念的炒作：譬如云南紅曾經(jīng)推出過“老樹葡萄酒1968”，即1968年開墾種植的葡萄樹釀制的葡萄酒；香格里拉酒業(yè)和龍徽酒業(yè)曾經(jīng)分別推出過70年的老樹葡萄酒和30年、20年、15年樹齡的酒。老藤的概念顯得甚為寬泛，究竟多老才可稱之為老藤，一直莫衷一是。
葡萄酒作家齊仲蟬在其專業(yè)著作《葡萄酒平常問》中對老藤概念有這樣的解讀：“因?yàn)榫魄f新，大多數(shù)葡萄藤樹齡才一兩年，那么15年的葡萄樹對它來說確實(shí)算老藤了。”“有一些，例如五六十、七八十歲的，這種倒算得上真正的老藤。”關(guān)于老藤其實(shí)并沒有一個嚴(yán)格的定義。“根據(jù)《巴羅薩老藤綱領(lǐng)》，藤齡在35年以上的葡萄藤可以被稱為‘老藤’，有些類別甚至要求藤齡更老，例如百年老藤。”杰卡斯首席釀酒師伯納·希肯(Bernard Hickin)說。他將老藤比作長者，可靠、平和，始終如一并且具有可預(yù)知性：“能結(jié)出出色的果實(shí)，由它們結(jié)出的果實(shí)往往能夠釀造出上好的葡萄酒并且能夠完美地展現(xiàn)當(dāng)?shù)氐娘L(fēng)土。而新藤則比較活潑、多變，它們也能結(jié)出讓人滿意的果實(shí)，只不過要更多的努力和培養(yǎng)。”
雖然老藤好酒一瓶難求，但業(yè)內(nèi)也有不同的意見。齊仲蟬認(rèn)為老藤并不能完全和高品質(zhì)畫上等號，她在書中說：“波爾多一位天價酒莊的莊主告訴我，他園內(nèi)有些年紀(jì)大的藤結(jié)的果實(shí)反而用來釀副牌酒。”“此外，有位勃艮第的酒農(nóng)認(rèn)為在葡萄藤的幼兒期、青年期、壯年期和老年期，最好的時候便是青壯年時代。”
追溯種植葡萄、釀造葡萄酒的歷史，世界上的葡萄老藤無論年歲還是數(shù)量似乎本應(yīng)以法國、意大利等老世界產(chǎn)酒國為最，其實(shí)不然。在19世紀(jì)70年代曾經(jīng)肆虐全球的葡萄樹根瘤菌像一場瘟疫橫掃了全球葡萄酒業(yè)，致使歐洲約2/3的葡萄園顆粒無收，唯有嫁接美國的葡萄藤才能重獲新生，因此歐洲大多數(shù)葡萄樹都是蟲病之后重新種植的，只有西班牙托羅等地區(qū)的少數(shù)葡萄園逃過了那場劫難。與之相比，新世界國家因?yàn)闆]有經(jīng)歷過根瘤蚜蟲害那樣覆滅性的侵染，反而留下了上百年的健康老藤。
