新西蘭黑比諾神秘消失的背后
而就在不久前，新西蘭黑比諾還風靡一時，數量至少比現在市面上的多出一大截。畢竟，黑比諾被譽為繼長相思(新西蘭出產的這種白葡萄酒的銷量如今還在大幅增長)之后新西蘭最偉大的發現。新西蘭釀酒葡萄種植者協會(New Zealand Wine Growers Association)美國營銷經理大衛？斯特拉達(David Strada)回憶道，影片《杯酒人生》(Sideways)熱映的時候，黑比諾也開始熱銷。《杯酒人生》是在2004年上映的，那一年，新西蘭釀酒師也開始大規模種植黑比諾。長期以來，斯特拉達一直關注新西蘭酒業的發展。他從1998年開始為新西蘭釀酒葡萄種植者協會工作，那時，出口到美國的新西蘭葡萄酒還很少，他的工作基本上也只是個兼職。
新西蘭生產商在南北兩島上都種植了黑比諾──從南島的葡萄酒產區中奧塔哥(Central Otago)、坎特伯雷(Canterbury)、懷帕拉(Waipara)、馬爾堡(Marlborough)到北島的馬丁堡 (Martinborough)、懷拉拉帕(Wairarapa)、霍克灣(Hawke's Bay)都能看到黑比諾的身影。雖然釀酒葡萄只有幾年的樹齡，但滿懷熱忱的釀酒師(還有葡萄酒專欄作家)將早期的新西蘭黑比諾稱為“南半球的勃艮第酒” (與根淺的新藤相比，老藤釀出的酒口感層次更豐富更細致)。當然，當時并非只有新西蘭的釀酒師在關注黑比諾，其他許多地區的釀酒師也很看好它，尤其是在美國加利福尼亞州與俄勒岡州，這兩地黑比諾的種植面積呈現了指數式增長。斯特拉達稱，新西蘭目前有12,000英畝(約合73,000畝)的黑比諾。據俄勒岡州葡萄酒委員會(Oregon Wine Board)的數據，當地黑比諾的種植面積與前者大致相當。另據加州葡萄酒協會(Wine Institute)的數據，2011年，加州約有40,000英畝(約合243,000畝)的黑比諾，現在產區面積還在持續擴大。
換句話說，對于鍾情黑比諾的人群而言，他們的選擇很多，而這對新西蘭酒商來說并不是個好消息。中奧塔哥費爾頓路酒莊(Felton Road)的釀酒師布萊爾？沃爾特(Blair Walter)在最近的一封電子郵件中說，“美國是新西蘭黑比諾與其他新興世界黑比諾產生直接競爭的唯一一個地方。”他指出，由于大多數美國酒商都不出口自產的黑比諾，所以在其他市場，新西蘭黑比諾都是僅次于勃艮第黑比諾的黑比諾酒。
但近幾年，除了來自美國同行的競爭，新西蘭黑比諾酒商還面臨其他一些問題，缺少足夠的分銷渠道就是挑戰之一。在2008年至2009年的金融危機時期，一些葡萄酒經銷商慘淡歇業，造成了今天許多酒莊缺少經銷商的局面。
正因為如此，俄勒岡州圖拉丁市(Tualatin)弗雷德？梅耶商店(Fred Meyer Store)出售的新西蘭黑比諾多為一些陳釀。梅耶商店的葡萄酒采購麥克？迪特里希(Mike Dietrich)解釋道，“這些酒都來自失去了經銷商的酒莊。”他為我列了一份很長的單子，上面都是受到影響的酒莊，有些還是紅極一時的品牌，像艾倫？斯科特(Allan Scott)、思蘭尼酒莊(Sileni Estate)、格羅米爾(Grove Mill)、盲富山酒莊(Mountford Estate)和古柏士川(Coopers Creek)。
雖然迪特里希的店離俄勒岡州幾家頂級酒莊不遠(他自己還是俄勒岡葡萄酒的超級粉絲)，但他很喜歡新西蘭黑比諾。事實上，他認為俄勒岡黑比諾和新西蘭黑比諾有很多共同點，“它們都是果香稍淡一些，泥土與礦物味道比較濃烈。與加州黑比諾不同，這兩種葡萄酒不單單只有果味，還夾雜著泥土的芬芳，口感比較豐富。”
迪特里希的庫存中有大約30款新西蘭黑比諾，在美國西海岸同行中屬于大戶。他們店里銷售的俄勒岡黑比諾則是這個數字的五倍多(約160款)，他承認后者更好賣一些──不僅是因為消費者對于國產酒的情感，更因為它們的價格便宜很多。迪特里希說，“我能找到品質不錯但價格在20美元以下的俄勒岡黑比諾。而想用這個價錢買到新西蘭黑比諾就難多了。”(一款不錯的新西蘭黑比諾標價在30到40美元。)
新西蘭人肯？瑪德芙德(Ken Mudford)是紐約謝利？萊曼葡萄酒商店(Sherry-Lehmann)的新西蘭葡萄酒采購，他認為，不利的匯率導致新西蘭黑比諾價格居高不下。與我走訪過的紐約其他商店相比，瑪德芙德采購的新西蘭黑比諾要多出好幾倍──大部分葡萄酒店只有兩三款。
但瑪德芙德并不看好這種酒的前景。他說，“新西蘭黑比諾尚未取得成功。它還沒有找到自己的定位，也無法與新西蘭長相思相提并論。”后者是瑪德芙德店里最暢銷的商品之一。
瑪德芙德還說，除了價格、匯率和經銷商的問題，新西蘭黑比諾還面臨品牌認可的難題。幾乎沒有什么買家能說出最頂級的新西蘭黑比諾生產商或解釋清為什么其中有些的標價如此之高。當然，也有一些大家叫得上名字的新西蘭黑比諾，瑪德芙德稱它們為“名牌酒”，人們會點名要買這些酒，比如克拉吉莊園 (Craggy Range)、阿塔蘭吉(Ata Rangi)與費爾頓路酒莊。但這些畢竟只是少數，多數的新西蘭黑比諾品牌還是不為人所知。
在我挑來品味的16款新西蘭黑比諾中就有這些“名牌酒”，這16款酒的價格在20到80美元。我主要關注2009年與2010年生產的新酒，因為這兩個年份出產的黑比諾品質是公認不錯的。我不僅希望能淘到一些好的黑比諾葡萄酒，更希望能發掘一個新的視角來解讀新西蘭黑比諾。
但第二個希望不幸落空了，至少在低端酒領域是如此。價格在20美元左右一瓶的酒常常是酸味比果味重，品質不夠精良。當然也有一些例外，最典型的例子是2009年出產、售價為20美元的Mt. Beautiful，它口感輕盈曼妙，有櫻桃果香和礦物的余味。
價格較高的酒，尤其是所謂的名牌酒，情況就好一些。像阿塔蘭吉、費爾頓路酒莊、克拉吉莊園與灰瓦巖酒莊(Greywacke)釀造的黑比諾品質都屬上乘。其中，又以費爾頓路酒莊和阿塔蘭吉的酒令人印象深刻，它們的特點是酒體醇厚，有黑色水果味，礦物味道濃郁，洋溢著一種令人愉悅的香氣。但正如迪特里希所言，這些葡萄酒的果味并不明顯──需要幾個小時的醒酒才能讓其舒展開來。據我的朋友、黑比諾愛好者理查德(Richard)觀察，至少要用一頓飯 (包括三道菜的正餐)的時間來醒酒，這類葡萄酒才能充分顯現它的魅力。
那算是新西蘭黑比諾的另一個缺點嗎？亦或是它的優點？最好的葡萄酒都是需要時間來喚醒的，這樣其復雜度、味道的深度以及口感的細膩精妙才能得以彰顯。這就要求品酒者得有耐心，也要愿意花時間和金錢去探尋。
在我寫這篇文章的時候，迪特里希剛被任命為俄勒岡城(Oregon City)一家梅耶商店的葡萄酒采購。這家店的貨架上僅僅擺著三款新西蘭黑比諾，迪特里希計劃多進一些。他說，“我會把它們都賣出去的。”
2010年份的馬丁堡阿塔蘭吉黑比諾，售價43美元
阿塔蘭吉的佩頓(Paton)家族是最早(1980年)一批在新西蘭種植黑比諾的人。這款酒選用當地樹齡最久的黑比諾葡萄藤長出的果實進行釀造，所以酒體醇厚，結構豐盈，同時又不失柔和細滑。這款酒稱得上是新西蘭黑比諾中的一等佳釀。
2010年份的中奧塔哥費爾頓路酒莊Block 5黑比諾，售價80美元
建于1991年的費爾頓路酒莊在成立不久后就成為中奧塔哥地區最負盛名的黑比諾產區。釀酒師布萊爾？沃爾特到如今一共釀制出了16款黑比諾佳釀，Block 5黑比諾便是其中令人過口難忘的一款，這款酒酒體厚重，口感層次豐富，丹寧表現依然強勁。只有經過長時間醒酒，才能展現它的迷人之處。
2010年份的馬爾堡灰瓦巖酒莊黑比諾，售價40美元
雖然釀酒師凱文？賈德(Kevin Judd)是因為長相思而聲名鵲起的(他曾長期擔任云霧之灣酒莊(Cloudy Bay)的釀酒師)，但他也非常了解該怎樣釀造黑比諾。出自他手的灰瓦巖酒莊黑比諾(灰瓦巖酒莊與聲名卓著的云霧之灣位于同一葡萄產區)散發著雪茄煙盒與烏梅的芳香。這款酒也需要醒酒才能彰顯其魅力。
2009年份的北坎特伯雷Mt. Beautiful黑比諾，售價20美元
這款酒產自北坎特伯雷的切維厄特山(Cheviot Hills，這一地區的黑比諾不太為人所知)，酒體非常細膩優雅，散發著誘人的紅櫻桃香味與泥土和香料的氣息。它清新的酸味能與各種食物百搭，價格也很公道。
2010年份的中奧塔哥所羅門&安德魯酒莊(Salomon &Andrew)黑比諾，售價32美元
來自奧地利所羅門酒莊(Solomon winery)的伯特？所羅門(Bert Solomon)與新西蘭人克里斯？安德魯(Chris Andrew)共同釀造的這款黑比諾酒是一款超熟型佳釀，酒體醇厚，濃郁粘稠。對于鍾情酒體厚重的加州黑比諾的人而言，這款濃郁、誘人的葡萄酒特別有吸引力。
文/Lettie Teague
