巧克力的新時尚，由單一種植園的可可豆制作。
尼漢的“從豆到塊”系列巧克力的原料來自亞洲、非洲和美洲
圖片：卡瓦利 / AGF / Photononstop 來自法新社
撰文： 拉烏榭（Marine Laouchez），法新社 | 翻譯：曾悅
* 不只有葡萄酒愛好者才會找單一產地的產品，巧克力迷現在也在尋找他們喜愛的種植園
* 上好的比利時巧克力商在全球搜尋最好的可可豆種植商
* 跨國巧克力生產商將不同產地的巧克力混和在一起
初奧（Chuao）、巴拉科亞（Baracoa）和哈仙達里約佩里卡（Hacienda Rio Peripa）這三個種植園，可能是可可豆中的羅曼尼·康帝（Romanée-Conti），巧克力生產商現在會周游列國，尋找現在正流行的單一園可可豆。
比利時將巧克力視為國粹，尼漢（Beno?t Nihant）是其中一個從非洲、美洲和亞洲找尋原始可可豆的巧克力制造商，只為了獲得最好的味道。
委內瑞拉的加勒比海岸上有初奧種植園，村民將可可豆放在村莊廣場上曬干，廣場上有一棟黃色和藍色的教堂。專家說，這里出產世界上最好的巧克力。
尼漢挑選可可豆的團隊包含他比利時的朋友馬爾科利尼（Pierre Marcolini），他們正嘗試改變傳統的巧克力制造方式，打算掌握從可可豆的采收直到制成成品的全過程。
“我們花了三四年時間才真正掌握可可豆的種植對巧克力的影響。“41歲的尼漢在他位于阿萬（Awans）的店里說道。阿萬是比利時城市，靠近列日。
尼漢本來是比利時經濟衰退地帶的一個鋼鐵工程師，他剛到而立之年的時候忽然恍然大悟。”我突然意識到我還未選擇我的事業，我的命運，“他說，”我想創作，每天和我的愛好生活在一起。”
那個愛好就是巧克力。這個愛好要求對細節的關注，尼漢在工作中也注意到它的重要性。“好的巧克力是帶著愛做出來的。好的巧克力要選用來自小種植園的豆子，它們是精選出來的，不會和隔壁種植園的豆子混在一起。”他解釋道，“這樣的可可豆種植者了解巧克力供應商的需求，尊重所有發酵和烘干的步驟，不走捷徑。”
全球大部分的巧克力生產商從一小部分跨國工廠購買巧克力成品，這些巧克力的原料是不同供應商豆子的拼配，為了保證口味一致。
當經過一系列考察之后，尼漢親自選了九個種植園用于制作巧克力，分別位于委內瑞拉、厄瓜多爾古巴、馬達加斯加和巴厘。很快他就能從秘魯選原料，他剛在那兒買了地。
尼漢一年進口了25噸可可豆到比利時，這里年產巧克力達65萬噸，大部分是大品牌，包括歌帝梵（Godiva）、利奧尼達斯（Leonidas）和紐豪斯（Neuhaus）。
然而直接獲得原料并不代表成本會降低。尼漢以6歐元和12歐元每公斤的價格買入豆子，而成品巧克力的價格只是每公斤3.5歐元。巧克力迷最終為自己所愛而買賬：一塊50克的尼漢巧克力塊售價在4.2到7.2歐元之間。
不僅可可豆被追根溯源，透過尼漢比利時工作室的大窗戶，顧客可以看到兩臺巨大的機器。一臺是從亞洲一家1950年代的廢棄巧克力工廠中拯救出來的，另一臺是用來磨豆的，有兩個巨型的花崗巖輪子，將烤過及壓碎了的豆子變成巧克力液，也就是所有制作巧克力的原漿。這臺機器來自19世紀，原本在希臘一家工廠里當裝飾，由比利時工人復原。”這些是帶來風味的工藝。“尼漢說。
經營者須決定烹煮的過程何時結束，這是一個關鍵且精準的步驟，直接影響巧克力風味。這一步讓尼漢可以將70%可可含量的巧克力做得濃而不苦。
這位巧克力匠人將他的專業變成了他的2015年圣誕節櫥窗的中心擺設：五星代表了他制作的每一個”特級園“巧克力。
尼漢在他岳父母的車房開始自己的生意，十年里規模已經擴大了三倍。今天，他在比利時有四家商店，他的巧克力也在很多日本的商店里出售。他目前正籌備在中國和美國開店，也在跟倫敦百貨公司哈洛德談專柜。
“我們這一代正從頭改變傳統和過去的工作方式，“他說，”我們正在為比利時的傳統盡些微薄之力。“
