據(jù)美國雜志網(wǎng)站《ELLE》報道，Marc Jacobs這樣做的理由是，更大地擴大品牌影響力，另外，他也能把更多的時間放在和家人的團聚上。
馬克·雅可布本人曾在奢侈品牌路易威公司登做過設計總監(jiān)，在這期間，他自己的兩個品牌“馬克·雅可布”和“馬克·雅可布之馬克”都由于他的疏忽而遭受到一些不好的影響。他坦言，沒有他在的設計團隊就像沒有無頭蒼蠅，不知道該如何去做。無論是配飾、包包還是鞋子，這都失去了設計的定義，而唯一能改變這種狀況的人就是他自己。所以，這就能解釋為什么他迫切地需要重整他的品牌。
除了對設計團隊的整改，還有4個方面需要他上心。第一個就是品牌標志，他認為他的品牌標志需要重新設計，包裝、購物袋和店內裝潢都需要做調整。第二個方面是品牌名稱，馬克·雅可布的副牌馬克·雅可布之馬克的公司已從美國紐約轉移到英國倫敦，之前的名稱他不是很喜歡，新的名字他也已經(jīng)想好了，但暫時還不能公布。第三個需要調整的是鞋子，他品牌的鞋子相對包包和飾品服裝來說知名度差了點，他希望轉變這個局面。最后一個方面是建立馬克旗艦店，馬克·雅可布想要建立一個涵蓋所有他自身品牌的旗艦店來方便顧客全面消費。
此前，1997年，30歲出頭、形象不羈的紐約客Marc Jacobs被選中擔任Louis Vuitton的藝術總監(jiān)。在他加入之前，Louis Vuitton是一個只有箱包產(chǎn)品線的傳統(tǒng)法國品牌。盡管當時已在全球開有超過100家店鋪，而且在日本市場深受追捧─日本顧客成群地坐上飛機遠赴夏威夷的LV免稅店購買─但是保守的設計和逐漸老化的品牌形象已經(jīng)讓LV和“酷”脫離關系了。作為這場合作的另一個交易， LVMH入股了Marc Jacobs在1993年成立的個人設計師品牌，并逐步增加持股比例至96%。
某種程度上，Marc Jacobs在LVMH的這16年可以代表時尚產(chǎn)業(yè)的運作方式變化。自從1990年代LVMH和Kering等奢侈品集團開始展開它們對奢侈品品牌的密集收購策略之后，新晉設計師和他們的個人服裝品牌就陷入了由奢侈品集團鋪開的一張滴水不漏的利益網(wǎng)當中。這是一盤計劃長遠的生意。在這些年輕的設計師們還沒能建立起多大的事業(yè)之前，奢侈集團把他們招徠至旗下?lián)文骋黄放频膭?chuàng)意總監(jiān)或者藝術總監(jiān)，同時投資他們的個人品牌。
