一個(gè)時(shí)代的1982
1982年究竟是收獲了多少葡萄，釀了多少葡萄酒？都喝了三十年了，1982年的空瓶子連起來(lái)可以繞地球不知多少圈了。為什么一定是1982 年？到底有多少人喝過(guò)1982年的？如今葡萄酒行業(yè)已與1982年有天壤之別，1982年到底是道聽途說(shuō)，還是永恒的神話？我們帶大家回到1982年的，聚焦1982年的，看看本刊顧問(wèn)、著名法國(guó)酒評(píng)人米歇爾-貝丹(Michel Bettane)當(dāng)年寫過(guò)的1982年份期酒報(bào)告，和飲家、專家們一起欣賞82年的品鑒心得，和大家聊一聊1982年時(shí)光的故事。
彭佳：留法11年，獲得WSET高級(jí)證書，是法國(guó)食品協(xié)會(huì)，波爾多葡萄酒學(xué)校，智利第一大產(chǎn)區(qū)馬烏萊的官方講師，亦是世界六大葡萄酒比賽的評(píng)委。
平生有三恨：一恨海棠無(wú)香，二恨鯽魚多刺，三恨出生時(shí)間與1982年失之交臂。嗜酒如我，生日之時(shí)多有朋友送予出生同年之酒，可惜1981年并不是個(gè)出色的年份，遇到保存良好的，尚可入口，否則，往往已經(jīng)衰退得不成體統(tǒng)，只好就著朋友的心意和飯吞了。
行話中的1982年，特指波爾多葡萄酒。更狹義一點(diǎn)，直接就是指波爾多列級(jí)名莊(GrandsCrus)葡萄酒。如果您是在和一位“領(lǐng)導(dǎo)”用餐，他說(shuō)到“最近喝了一瓶1982年的紅酒”，那么指的八成是一瓶1982年的拉菲。
我這么說(shuō)，肯定會(huì)引來(lái)一片反對(duì)的聲音：“不對(duì)呀，1982年在法國(guó)其他產(chǎn)區(qū)也算是個(gè)不錯(cuò)的年份。不說(shuō)法國(guó)，歐洲其他國(guó)家，就是意大利和西班牙，都有不錯(cuò)的酒出品。”我堅(jiān)持這個(gè)說(shuō)法，原因很簡(jiǎn)單，只要看看所有名酒拍賣史上的價(jià)格，就會(huì)明白。說(shuō)說(shuō)最近的一次，今年5月份，佳士得倫敦名酒拍賣會(huì)上位居拍賣榜首的是一箱1982年的帕圖斯，以35100英鎊的價(jià)格拍出。其次是1982年的拉菲，拍出26910英鎊。這個(gè)年份在經(jīng)濟(jì)上的重要性可見一斑！
一個(gè)時(shí)代的1982
1982，傳奇？傳奇！
那么，傳奇的1982年究竟是個(gè)什么樣的年份？怎么個(gè)好法？為什么在好酒浩瀚如云的今天，它能保持如此特殊的地位？我們需要先從科學(xué)的角度，客觀地來(lái)分析了解一下。
春暖花開，一切順利地進(jìn)行著。5月底的霜凍讓小范圍內(nèi)的葡萄園受到了影響，但是整體上無(wú)傷大雅。夏季到來(lái)了，氣候炎熱間或夾雜著降雨，葡萄樹掛果均勻。侯伯王酒莊(Haut Brion)當(dāng)年的釀酒師讓·伯納德·德爾馬(Jean Bernard Delmas)曾經(jīng)評(píng)價(jià)說(shuō)，1982年的夏季堪比1989年以及2005年，炎熱干燥卻不干旱，完美無(wú)缺！雖然前半年順利度過(guò)，但是熟識(shí)葡萄酒的朋友們都知道，最關(guān)鍵的時(shí)刻是秋季葡萄采收時(shí)節(jié)。幾場(chǎng)暴雨狂風(fēng)往往就能粉碎葡萄農(nóng)們一年的成果，類似1964年發(fā)生的悲劇一樣。1982年是自1976年以來(lái)最早熟的一個(gè)年份，9月6號(hào)，就連位于產(chǎn)區(qū)最北部的梅多克也開始了葡萄采收工作。采收時(shí)分，陽(yáng)光充足，下了幾場(chǎng)小雨，但是無(wú)礙葡萄健康。
如果僅從當(dāng)年的氣候條件來(lái)分析，就算是最嚴(yán)格的釀酒師，好像也挑不出什么毛病。可是，將其放到30年前的時(shí)代背景中來(lái)看，這個(gè)年份其實(shí)并不如我們想象的那么輕松。
辛酸幾人知？
今天的釀酒技術(shù)以及釀酒設(shè)備與30多年前不可同日而語(yǔ)，1982年夏季的高溫被當(dāng)時(shí)的專業(yè)人士們稱為“加州氣溫”。一般的小酒莊并沒(méi)有控溫設(shè)備，就算是大的列級(jí)酒莊也不一定都有。釀酒的過(guò)程中，溫度沒(méi)有控制好的話，能不能正常發(fā)酵都是個(gè)問(wèn)題。《Decanter》雜志的記者尼古拉·菲斯 (Nicolas Faith)在2008年刊登的一篇文章中說(shuō)到這么一個(gè)不為人知的小故事。瑪歌酒莊(Chateau Margaux)當(dāng)時(shí)的釀酒師艾米麗· 佩諾(Emile Peynaud，現(xiàn)代釀酒技術(shù)之父)非常擔(dān)憂釀酒間氣溫過(guò)高的問(wèn)題，他害怕酒莊的老木桶無(wú)法保證葡萄汁的正常發(fā)酵。建議當(dāng)時(shí)年輕的女莊主柯新尼·門澤羅普洛斯(Corinne Mentzelopoulos)花費(fèi)2萬(wàn)英鎊來(lái)購(gòu)買發(fā)酵罐降溫設(shè)備。這是一筆不小的投入，女莊主反問(wèn)佩諾，如果瑪歌是您自己的酒莊，您會(huì)購(gòu)買嗎？很長(zhǎng)的一段沉默之后，他才搖頭說(shuō)不。幸運(yùn)的是，他的擔(dān)憂并沒(méi)有成為現(xiàn)實(shí)。
那個(gè)年代，在佩諾的領(lǐng)導(dǎo)下，現(xiàn)代釀酒工業(yè)剛剛起步。釀酒師們能用比較科學(xué)的方式來(lái)控制發(fā)酵現(xiàn)象。但是，這些奮斗在釀酒第一線的人們，對(duì)于葡萄樹的種植管理以及葡萄樹與土地之間的關(guān)系并不了解。拉菲酒莊的釀酒師說(shuō)過(guò)這么一句不太中聽的話：佩諾老師對(duì)于葡萄種植學(xué)了解不多，甚至于可以說(shuō)是一無(wú)所知。在這個(gè)情況下，一些以礫石結(jié)構(gòu)為主體的葡萄園受到了熱浪的強(qiáng)烈襲擊，葡萄酒的質(zhì)量自然也受到了影響。除了瑪歌酒莊，侯伯王酒莊以及美訊酒莊(La Mission Haut Brion)等名莊以外，瑪歌和格拉芙產(chǎn)區(qū)(Grave)這兩個(gè)多礫石的產(chǎn)區(qū)，1982年葡萄酒的整體質(zhì)量要比圣朱利安(Saint Julien)，波雅克(Paulliac)以及圣艾斯戴夫(Saint Estephe)都略遜一籌。
1982年還有另外一個(gè)特點(diǎn)，那就是高產(chǎn)。除了氣候條件特別好以外，另外一個(gè)原因也許是讓人“聞?wù)邆模娬吡鳒I”的1956年2月的霜凍災(zāi)害帶來(lái)的后果。這場(chǎng)大災(zāi)難摧毀了波爾多許許多多的葡萄園，一部分的葡萄樹是在之后重新種植的。到1982年時(shí)，這些葡萄樹才20歲出頭，精力旺盛，掛果豐富！
綜合上述，個(gè)人以為，從質(zhì)量的角度來(lái)考慮，盲目崇拜所有的1982年波爾多葡萄酒是沒(méi)有道理的。
